Pleins de cadeaux pour l’été 2018

Solivr, comme le parfum, est la conjugaison de trois notes. La note de tête, que l’on perçoit en premier, est celle de l’olivier, symbole millénaire de paix, de prospérité, de force et d’espoir.

La note de cœur, la plus importante car elle porte en elle la signature du parfum, est la solidarité, pour un plus grand respect de l’homme. La couleur la plus présente de la nature, le vert, est quant à elle la note de fond, et représente le respect de l’environnement. C’est en alliant ces trois valeurs que l’on obtient la fragrance Solivr! (prononcez Solivère)

Nous avons pour objectif le commerce éthique et solidaire en vue du développement de l’économie, dans le respect du savoir-faire traditionnel et des peuples. En responsabilisant le consommateur, à notre échelle, nous participons au développement des populations défavorisées géographiquement, économiquement et socialement. Il s’agit de construire avec vous, un monde solidaire, en tissant et en resserrant des liens entre petits producteurs.

L’été 2018, est plein de moments ou votre engagement et votre solidarité, auront un sens particulier pour soutenir les artisans et les paysans palestiniens !

Pour vous remercier pour cette solidarité active, Solivr vous offre pleins de cadeaux :

Pour toute commande quel que soit le montant solivr vous offre un joli bracelet aux couleurs de la Palestine !

Pour les commandes de plus de 50€, un porte clé  en plus de votre bracelet !

Pour plus de 75€ vous aurez un sachet de zaatar en plus !

Pour plus de 100€ il y a une zhourate de Palestine en plus des 3 premiers cadeaux !

Pour une commande de 150€ une boîte de 1 kilo de dattes Daire ou Hallawi en plus des 4 premiers cadeaux !

Et pour les commandes supérieurs à 200€ une mélasse de dattes en plus de tous les autres cadeaux !

Et n’oubliez pas que si votre commande atteint 300€, vos frais de port sont offerts par Solivr en plus de tous les autres cadeaux!

Alors qu’attendez-vous pour passer à l’action !  Bonnes vacances solidaires à vous !

Rendez-vous sur le site www.solivr.fr et pour plus d’informations sur la page Facebook https://www.facebook.com/Solivr/

Les dattes palestiniennes un délice au goût du monde

Par: Khader Zawahreh

Article traduit de l’anglais par Solivr du site http://thisweekinpalestine.com/palestinian-dates-delight-world-taste/

À la fin des années 1990, les superficies plantées de bananes et d’agrumes dans la vallée centrale du Jourdain ont diminué en raison de la rareté de l’eau et de la fluctuation des prix. Ces cultures historiques ont été remplacées par la culture de palmiers pour un certain nombre de raisons: le climat sec et chaud est propice à la culture des palmiers et les niveaux de production annuels ainsi que les prix locaux et internationaux pertinents restent stables. Ces facteurs ont conduit de nombreux agriculteurs à se tourner rapidement vers cette culture, qui a atteint son apogée dans les années 2005-2015. Au total, environ 250 000 arbres ont été plantés à la fin de 2016. Leur production devrait atteindre environ 25 000 tonnes en 2020, dont environ 90 pour cent seront exportés vers les marchés internationaux. Cela fournit non seulement une bonne source de devises fortes, mais offre également un millier d’opportunités et crée un environnement adapté aux industries connexes et complémentaires telles que l’industrie des dattes enrobées, les mélasses de dattes, et les usines de carton.

Le succès des délicieuses dattes Medjoul (Medjool), peut servir d’exemple pour la culture des cépages Hébron, caractérisés par leur goût particulier et leur grande qualité, ainsi que par la culture d’abricots et d’amandes des régions centrales et septentrionales de la Palestine, ou l’exportation de l’huile d’olive palestinienne.

Une grande attention a été accordée au développement de ce secteur, que ce soit dans des institutions gouvernementales, telles que le ministère palestinien de l’Agriculture, ou des organisations non gouvernementales, telles que le Centre du commerce palestinien. L’intérêt a porté sur la fourniture de toutes les formes de soutien logistique à ce secteur et la promotion des dattes sur les marchés de tous les pays. Mais le développement n’a pas été sans obstacles et défis causés principalement par l’occupation militaire qui, en général, ne permet pas aux agriculteurs palestiniens d’accéder aux ressources en eau nécessaires à la poursuite et au développement de ce secteur vital.

Les dattes Medjoul ont un goût sucré; une datte sèche pèse 50 grammes, alors qu’une datte humide pèse 60 grammes. Les dattes ne sont pas une cause de diabète mais sont une bonne source de fibres.

Selon diverses études, l’origine moderne des dattes Medj oul est née du transfert de quelques semis de la région orientale du Maghreb arabe vers les États-Unis dans les années 1920. Comme les arbres locaux étaient menacés par la maladie, des efforts ont été faits pour les protéger et les préserver, et les semis ont été envoyés en Californie où le climat est propice à la culture. Sur le chemin, il y a eu un mélange d’étiquetage, et les semis ont été nommés «inconnu», ce qui en arabe a donné le nom Mejhool ou Medjool. Les semis ont été cultivés et la Californie est devenue la principale source de cette culture, produisant des dattes de grande qualité. Dans les années 1970, les graines ont été transférées de la Californie vers Israël pour être cultivées dans la vallée palestinienne du Jourdain, plus précisément autour de la ville de Jéricho, l’endroit le plus propice pour planter ce type délicat de palmier où le climat est relativement chaud en hiver. . L’occupation est devenue le premier producteur de dattes de haute qualité.

À la fin des années 1980, et malgré tous les obstacles et les défis de l’occupation israélienne, le processus de plantation de palmiers par les agriculteurs palestiniens a commencé avec 136 jeunes arbres à Al-Jiftlik. Bien que ce fût une étape simple, elle était importante dans la mesure où elle brisait le monopole d’occupation de ce type d’agriculture. Il marque le début de la culture palestinienne des palmiers dans la vallée du Jourdain qui a atteint un total d’environ 250 000 arbres en 2016, comme l’a signalé la direction de l’agriculture de Jéricho.

La croissance rapide des palmeraies a coïncidé avec l’émergence de sociétés privées palestiniennes qui ont assumé des tâches de tri, d’emballage et d’exportation de dattes dans toutes les régions du monde, ciblant en particulier les marchés américains, européens et d’Asie du Sud-Est. Des dattes palestiniennes de haute qualité sont devenues un signe spécial dans de grandes expositions internationales de produits alimentaires telles que les salons Gulfood à Dubai, Anuga et Fruit Logistica en Allemagne, et Halal Fiesta (HALFEST) en Malaisie, entre autres. Le PALTRADE, Centre du commerce palestinien, joue un grand rôle en soutenant le secteur en facilitant la participation, la communication, l’organisation et la publicité.

Il est important de mentionner que le secteur a besoin de plus de sociétés opérationnelles pour absorber la quantité croissante de production et maintenir le haut niveau de qualité qui caractérise les dattes palestiniennes. De nouveaux capitaux doivent être attirés par l’investissement dans ce secteur pour assurer sa croissance et son développement continus, renforcer la fermeté des agriculteurs palestiniens, créer des emplois pour des milliers de travailleurs et connecter les produits palestiniens à tous les forums internationaux.

La production palestinienne a atteint 10 000 tonnes en 2017 et 90% de ce volume a été exporté vers l’Amérique, l’Europe, la Russie, l’Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient à travers un groupe de sociétés palestiniennes spécialisées. Avec une production qui devrait augmenter dans les années à venir, davantage d’entreprises de conditionnement et de stockage sont nécessaires pour maintenir les spécifications et les normes de ce produit important et d’assurer la compétitivité des dattes palestiniennes. La fourniture d’eau est le plus grand défi à la continuité de ce secteur émergent vital. La promotion des opportunités de développement et d’expansion nécessite des efforts nationaux et internationaux concertés pour faire pression sur l’occupation afin de permettre l’accès des Palestiniens aux ressources en eau souterraine. Sans eau, les Palestiniens ne peuvent pas maintenir ce qui existe, ni étendre et cultiver de nouvelles zones, ce qui créerait de grandes opportunités pour l’autosuffisance palestinienne et la croissance économique, en tenant compte de l’étendue des terres arables dans les zones palestiniennes et de l’efficacité des agriculteurs palestiniens. Les Palestiniens ont un lien profond avec leur terre et tous les efforts doivent être déployés pour les protéger contre d’autres pertes.

Khader Zawahreh est titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université de Birzeit et d’un doctorat en biochimie et en biologie moléculaire de l’Université de Hambourg en Allemagne. Il a publié des recherches sur l’économie agricole palestinienne et les perspectives de son développement. Actuellement, Dr. Zawahreh vit à Jéricho et est le président d’Al-Rwad pour Agriculture Investments Co. Ltd.

La splendide table palestinienne

Par Riyam Kafri AbuLaban

Quand on demande aux enfants de nommer des choses qu’ils aiment à propos de leurs mères, la nourriture est l’un des articles les plus récurrents sur leurs listes. Ils vous diront qu’ils adorent ses yeux à rayon laser qui semblent trouver des jouets perdus et détecter des mensonges avant même qu’ils n’arrivent jusqu’à leur bouche. Les réponses varient d’un enfant à l’autre, mais généralement les enfants citent la nourriture de leur mère comme l’une des choses qu’ils aiment à son sujet. L’empreinte émotionnelle de la nourriture est ancrée dans notre mémoire et nos émotions à un très jeune âge. Rien n’a le goût de la nourriture de maman, mais plus important encore, rien ne se sent comme ça. En vieillissant, nous poursuivons la cuisine pour reproduire ces plats dans l’espoir de raviver les souvenirs d’enfance et tous les sentiments qui les accompagnent, et dans l’espoir que nous puissions créer des expériences similaires pour nos propres enfants. La nourriture n’est donc pas seulement une nourriture, et nos voyages dans nos cuisines ne sont pas seulement une corvée quotidienne pour mettre de la nourriture sur nos tables de famille, mais plutôt un processus délibéré et créatif dans lequel souvenirs, amour, appartenance, perte, célébration et le sentiment d’identité est créé et enraciné pour ceux d’entre nous qui cuisinons et ceux qui mangent.

La nourriture est la culture et non un simple plaisir hédoniste qui dure le temps d’un repas. Si c’était juste cela, alors les mémoires de nourriture et l’écriture de nourriture ne seraient pas parmi les types les plus populaires de la littérature. Je me souviens de la première fois où j’ai réalisé le pouvoir de la nourriture pour moi. J’étais en deuxième année d’université aux États-Unis et j’avais le mal du pays. Je suis allé à la cuisine faire des taboulés et des aubergines farcies pour moi et mes amis qui venaient dîner, et c’était comme si on m’avait transposé à temps dans la cuisine de ma mère. En recréant ces deux plats, j’étais guidé par mon intuition, ma mémoire visuelle et ma mémoire musculaire alors que je me frayais un chemin dans la cuisine et que je découpais les aubergines, hachais le persil, trempais le bourghul et coupais les citrons. Et quand la nourriture a frappé ma langue, ma mémoire gustative m’a ramenée à la cuisine de ma mère. L’expérience était puissante, mais je ne suis pas sûr qu’elle m’ait guéri de mon mal du pays; cela l’a peut-être encore aggravé.

La nourriture et la cuisine sont profondément ancrées dans notre psyché, et il n’est pas étonnant que lorsque quelqu’un essaie de le voler, de le revendiquer ou de le «s’approprier», le ventre tourne, littéralement et au sens figuré. La première fois que je me tenais à l’épicerie avec un récipient de « houmous israélien » dans ma main il y a près de 22 ans, je devais concilier mes sentiments de mal du pays, de faim, de nourriture et le houmous que je connaissais, n’était pas israélien. Pour moi c’était palestinien, fait avec du tahini Nabulsi, des citrons de Tulkarem, et des pois chiches séchés par une vieille femme palestinienne dans un village voisin, et réhydratés et cuisinés pendant des heures par ma mère. Il a fait une apparition sur notre table du petit déjeuner vendredi. Et c’était délicieux à la cuillère, il suffit de demander à ma sœur qui, jusqu’à l’âge de cinq ans, insistait pour le manger avec une cuillère, elle l’aimait tellement. Je ne savais pas (à l’époque quand j’étais enfant) que 20 ou quelques années plus tard, je me tenais à l’épicerie pour essayer de me convaincre de ne pas acheter le « houmous israélien » et de chercher du beurre de cacahuète dans mon estomac, quelque chose a tourné, me disant que cela ne ferait que culminer avec une série de rencontres avec le knafeh israélien (une pâtisserie faite de fromage et de pâte, trempée dans du sucre), falafel, sahlab (une boisson chaude riche en amidon) shakshouka (tomates sautées avec des oignons et des œufs ensoleillés), makloubeh (un plat avec riz et chou-fleur frit, aubergine et pommes de terre), shawerma (un sandwich avec des lambeaux de viande, salade et sauce tahini), et plus, comme je suis devenu plus intéressé par la nourriture et la cuisine.

Je ne veux certainement pas entrer dans une conversation de mon humus, votre houmous. La conversation sur le houmous de nos jours semble reprendre une grande partie de la scène de l’écriture de nourriture, y compris des articles dans des revues universitaires à comité de lecture comme Gastronomica (publié par l’University of California Press) et les principaux médias comme The Guardian. Les conversations sur la cuisine du Moyen-Orient doivent continuer à être sophistiquées et non banalisées. Ils ont plutôt besoin de rester cultivés et complexes, tout comme le sujet qui est multicouche et diversifié dans ses histoires et son histoire. D’un autre côté, cette conversation est très personnelle et intime. Qui nous sommes aujourd’hui et comment nous mangeons est en grande partie façonné par la nourriture qui nous est présentée en tant qu’enfants. Donc, bien que les conversations sur le houmous puissent sembler redondantes, nous n’avons pas besoin de les dégrader en «Hummus Wars» comme s’il s’agissait d’une émission de téléréalité sur le réseau alimentaire. Ils ne peuvent pas non plus être réglés par une déclaration érudite de « Notre Houmous », comme s’il voulait plaire à deux parties en conflit en une prétention trompeuse de coexistence.

Ce n’est pas la prétention à la nourriture qui me dérange, en soi, parce que nous, les Palestiniens, sommes conscients que notre prétention au houmous n’est pas une exclusivité, mais plutôt une partie d’une mosaïque de cuisine du Moyen-Orient et du Levant. C’est le message sous-jacent et la tentative d’effacer la prétention palestinienne et arabe à ces plats est exaspérante. « La controverse sur l’appropriation par Israël de la nourriture palestinienne n’a rien à voir avec les juifs mangeant de la nourriture arabe, mais plutôt avec une approche systématique de la disparition des Palestiniens dans tous leurs détails. » (Steven Salaita) Il serait trivial et immature de ne pas reconnaître Ils existaient et ils cuisinaient et mangeaient les cuisines des pays et des régions où ils vivaient. Mais attribuer sans la moindre reconnaissance ces plats à Israël n’est rien de moins qu’un vol flagrant et pur. Oubliez l’appropriation et appelez-la exactement comme elle est, le vol.

Les Palestiniens reconnaissent que leur cuisine fait partie d’une cuisine régionale plus large. Ce que le monde doit reconnaître, c’est que cette région est le berceau de toutes les civilisations, et la terre de Mésopotamie a cuisiné différentes versions de plats maintenant illustrés sur Instagram et Twitter et baptisés «Israéliens» bien avant qu’Israël ait jamais existé en tant qu’entité politique.

Je suis consciente que les gens sont agités quand ils parlent de culture et d’appropriation de nourriture. Ce n’est pas l’appropriation, diront-ils, c’est la fusion. Mais ce que nous avons ici n’est pas la fusion de la cuisine, parce que la fusion, tout comme les approches interdisciplinaires dans l’éducation, peut très bien être asymétrique, où une cuisine contribue plus à la fusion que l’autre. Cependant, les deux cuisines sont correctement reconnues, respectées et célébrées. Alors que la fusion est une célébration des cultures qui se réunissent, l’appropriation et le vol de nourriture se produisent quand une culture vole simplement la nourriture d’un autre sans aucune reconnaissance de l’existence de l’autre.

Les Palestiniens ne mangent pas de nourriture uniquement pour survivre. Notre cuisine est le produit d’une relation de longue date avec notre terre: les mahashi (légumes, la plupart des courgettes et des aubergines, farcies de riz et de viande hachée) sont appréciés en hiver pour réchauffer votre cœur et vous donner de l’énergie; Les épinards aquatiques, riches en fer, sont exactement ce dont vous avez besoin à la fin d’une journée froide; khobbaizeh (malva parviflora) se développe abondamment à la fin de l’hiver / au début du printemps et est pleine de vitamines et de nutriments nécessaires pour nous revitaliser après la saison froide. Et au printemps, il y a le fou akhdar biz-zeit (haricots verts avec de l’huile d’olive) et le za’atar akhdar («vert», c’est-à-dire du thym frais) pour les salades et les pâtisseries salées. La connexion intrinsèque que nous avons avec notre terre apporte à notre table des plats colorés et dans nos cuisines et des techniques complexes de préparation et de conservation: pétrissage, cuisson, farce, roulage, séchage, décapage, et bien plus encore. Notre nourriture est une représentation des villages dans lesquels nous vivions, des terres que nous cultivions, des olives que nous récoltions, des mariages dans lesquels nous dansions et des funérailles dans lesquelles nous marchions. Les plats liés aux villages détruits se retrouvent sur nos tables, se souvenir d’une terre perdue et d’une existence menacée.

Pour les Palestiniens expulsés de leurs terres en 1948, la nourriture est au passé, pour être ramenée dans le présent quand les plats de leurs villages sont faits aujourd’hui pour ramener un aperçu de la courge colorée, des herbes et des récoltes de la vie du village. Pour ceux qui vivent à Gaza, la nourriture dans le camp de réfugiés est malsaine, un puzzle inachevé avec des morceaux manquants.

Alors quand le New York Times prétend que le sahlab israélien est le nouveau latte, ou quand les blogueurs alimentaires internationaux visitant Jérusalem prétendent qu’ils ont apprécié les délices israéliens dans la Vieille Ville et qu’ils affichent des photos d’eux-mêmes, Abou Mohammad fait halaweh en arrière-plan, dans la douleur et le rejet. Il est tout à fait ironique que Rachel Ray ait tweeté des photos colorées de «mezza israélienne» avec baba ghanoush (trempette d’aubergine), houmous et taboulé juste quelques jours avant Noël, les chrétiens palestiniens faisaient exactement la même chose pour la veille de Noël. Prétendre que cette mezza est exclusivement israélienne n’est pas différent des églises américaines blanches qui pendent des photos d’un Jésus-Christ blond aux yeux bleus. Ce n’est pas une appropriation, intentionnelle ou non; ceux qui le font participent au vol et à la disparition d’une culture.

Ces dernières années, les passionnés de cuisine palestinienne, les blogueurs, les écrivains, les artistes et les anthropologues ont commencé à prendre de l’ampleur. Laila El-Haddad, Rula Bishara, Joudie Kalla, et bien d’autres passionnés de cuisine font sensation sur la scène de la culture alimentaire et réclament des plats palestiniens avec de superbes recettes et des histoires familiales fascinantes. Si vous demandez à la plupart d’entre eux, ils vous diront qu’ils écrivent pour garder un disque pour eux-mêmes, que leurs livres ont commencé principalement comme des souvenirs qu’ils voulaient préserver. Beaucoup de ces écrivains résident en dehors de la Palestine.

Je pense que le défi d’être un écrivain alimentaire en Palestine est assez évident. Comment pouvons-nous écrire sur la nourriture et la richesse de notre cuisine quand nous sommes entourés dans tous les sens par la confiscation des terres, les enfants prisonniers, le chômage et la pauvreté? Comment pouvons-nous parler de la nourriture quand les grèves de la faim sont dans les prisons israéliennes? Je n’ai moi-même pas réconcilié cette différence discordante, mais je sais que si nous ne bougeons pas pour faire connaître notre présence sur la scène de la culture alimentaire, nous continuerons à regarder nos plats préférés de l’enfance être détournés. Peut-être que si nous continuons à cuisiner ensemble, en reliant toujours nos plats à la terre d’où nous venons, cela cesse d’être une écriture de nourriture pour le plaisir, mais plutôt une conversation sur l’identité et l’existence.

Un nouveau projet appelé Palestine’s Hosting Society a débuté en août dernier par l’artiste Mirna Bamieh. Le collectif a plusieurs projets allant des circuits gastronomiques aux dîners de famille, en passant par les reprises de restaurants où les ingrédients palestiniens sont réinventés dans des plats fusions et une cuisine de restaurant. C’est dynamique car plus de gens rejoignent et réinventent et rajeunissent le collectif pour qu’il raconte une histoire plus large. Le projet de dîner en famille documente les traditions culinaires des familles palestiniennes tandis que les gens cuisinent et invitent les autres à leurs dîners. Les tables deviennent un espace pour explorer les politiques alimentaires et hospitalières, partager des expériences et reconstruire la relation avec la nourriture, le lieu et l’espace. À Haïfa, Suzan Matar, a organisé un dîner avec le thème Min Moonet Sitti, où elle a présenté des plats préparés à partir du garde-manger typique du Moyen-Orient avec des tomates séchées au soleil, maftool maison (perles minuscules roulées à la main) ), des légumes marinés et du labaneh séché à la maison (yaourt filtré). Alors que sa grand-mère est libanaise, ces articles et ces techniques sont essentiels dans l’une de nos cuisines. D’autres projets comme celui-ci sont nécessaires car les Palestiniens vivant en Palestine réclament leurs tables et avec eux, leur connexion à leurs terres. Un autre dîner de famille a présenté la cuisine de Gaza avec des plats tels que la rummanieh, originaire de Yafa (Jaffa), qui est devenu une partie de la cuisine de Gaza comme les réfugiés l’ont apporté avec eux. Rumanyah est maintenant presque oublié à Yafa, mais cette nuit-là les gens ont pu redécouvrir Gaza à travers les odeurs et les goûts des plats servis. (www.palestinehostingsociety.com)

Notre lutte est difficile. Les plats que nous avons connus et aimés depuis notre enfance continueront à être revendiqués comme israéliens. Musakhan (oignons émincés servis sur un pain spécial avec du poulet, des pignons rôtis et de l’huile d’olive fraîchement pressée, épicée avec du sumac et du piment de la Jamaïque) sera probablement utilisé comme nourriture de fête en Israël, et knafeh prendra différentes formes de vol continue. Alors que vous trempez votre pain dans une autre trempette israélienne et que vous en tweetez des images du cœur de Ramallah, de Naplouse ou de Jérusalem, j’espère que vous goûterez aux ondulations de l’huile d’olive, aux bosquets confisqués et à leurs arbres brûlés. Ressentir la dépossession qui afflige la Palestine et les Palestiniens, mais aussi leur esprit résilient et leur détermination à continuer à exister.

Dr. Riyam Kafri AbuLaban est un passionné de nourriture et éducateur. Elle est titulaire d’un doctorat en chimie organique et occupe actuellement le poste de directrice de la Ramallah Friends School-Upper School. Elle est une femme et mère de deux enfants. Le week-end, sa cuisine sent le za’atar, la cannelle, le citron et le miel.

Cuisine palestinienne : Terre d’olives et de figues

Par Nabil Aho

Traduit de l’anglais par Solivr du site http://thisweekinpalestine.com/palestinian-cuisine/

La cuisine traditionnelle palestinienne comprend le falafel, le houmous et le fatteh. Photo par Elias Halabi.

La cuisine palestinienne a son caractère unique et comprend une grande variété de plats faits maison qui sont appréciés lors des réunions de famille, des réceptions sociales, des vacances et des fêtes.

La mezza, ou «hors d’œuvre», est généralement consommée avec du pain frais (khubz), que ce soit de la pita, du shrak ou du taboon. Cette variété d’apéritifs est servie au début d’un repas, en utilisant divers légumes frais de saison et des légumes frais à feuilles, surtout au printemps. Les verts comprennent le khobbeizeh (mauve sauvage), le hindbeh (feuilles de pissenlit), le hwerneh (moutarde), le jarjeer (roquette ou rocca), la bette à carde (betterave), le baqleh (pourpier), les épinards et le za’atar vert (thym sauvage).

Tahini – graines de sésame broyées connues de l’humanité depuis plus de 700 ans – est l’ingrédient le plus commun dans la mezza. Il est utilisé dans les salades, les trempettes, le houmous et le baba ghanoush (aubergine rôtie). Il ne faut pas oublier le falafel frit qui est acheté dans les rues des villes palestiniennes et servi comme un repas léger avec du pain pita, une variété de salades et de trempettes; ou shawarma, fait avec de l’agneau, de la volaille ou du veau.

La cuisine palestinienne utilise de l’ail, de l’oignon et de l’huile d’olive, qui sont sains et savoureux. D’autres ingrédients essentiels comprennent une variété d’herbes fraîches comme la menthe, le persil et la coriandre, et des épices comme la cardamome, le poivre noir et le sumac. Le Sumac est un incontournable avec du musakhan – typiquement mangé avec les mains – composé de poulet rôti sur une ronde de pain de tabou et garni de lanières d’oignons sautés dans de l’huile d’olive et de sumac, et garni de pignons grillés. Alors que la ville de Jénine est connue pour son délicieux musakhan, le qidreh (riz aux pois chiches) est un plat commun dans la région d’Hébron.

 

Le Sumac peut également être utilisé dans les salades, mais le taboulé nécessite du burghul ou du blé concassé. Maqluba, qui signifie à l’envers ou plat renversé, est le nom d’un plat commun dans la région de Jérusalem. Il est servi avec du riz, des aubergines ou une cocotte de chou-fleur, accompagné d’agneau, de bœuf ou de poulet. Les lentilles, le freekeh, le burghul, le riz, le couscous et les pommes de terre sont des ingrédients de base du plat principal.

À la fin de chaque repas, des pâtisseries orientales tels que knafeh et qatayef (surtout pendant le ramadan) sont servis. Qatayef sont des pâtisseries remplies de fromage blanc sucré ou de noix. D’autres douceurs comprennent le ka’ek et le ma’moul, des délices traditionnels de Pâques remplis de dattes ou de diverses noix telles que des amandes, des noix ou des pistaches; muhalabiyeh (riz au lait); et harissa (gâteau à la semoule). Les boissons populaires palestiniennes comprennent les jus réfrigérés à base de caroube, de tamarin ou d’amandes; limonade fraîche; et arq sous (réglisse.)

Enfin, un repas n’est pas complet sans le qahwe (café turc à la cardamome) ou l’istikanet shay (une petite tasse de thé à la menthe fraîche).

Bon appetit, bil hana wishifa!

Avec 35 ans d’expérience professionnelle dans les arts culinaires et les sciences de l’alimentation, le chef Nabil Aho est le chef cuisinier à la Section de la promotion professionnelle de l’accueil du Centre Notre Dame de Jérusalem. Entre 2003 et 2005, il a été chef exécutif au Centre Notre Dame de Jérusalem. En plus d’être consultant en services culinaires, il est cofondateur et membre actif de Chefs for Peace. En 2015, il a publié un glossaire international des termes cuisine et alimentation en anglais et en arabe.